Silbon ha presentado en Madrid ‘Oriol X Silbon’, una colección cápsula ecosostenible diseñada por la marca cordobesa de la mano del modelo catalán Oriol Elcacho. Ante personalidades de la moda nacional y de la sociedad madrileña, además de amigos de la firma, el CEO de la compañía emergente del retail español, Pablo López, acompañado del modelo Oriol Elcacho y la Deputy CEO at Save the Children, Isla Ramos, introducía una propuesta que, inspirada en la vida y vivencias del modelo internacional, rezuma esencia mediterránea.
Según Pablo López, esta idea surge gracias a la excelente relación que existe entre la marca y Oriol y significa para Silbon “una apuesta por ofrecer valor dentro del mundo de la moda, gracias a una colección inspirada en los recuerdos, vivencias y prendas que han acompañado a Oriol a lo largo de todos estos años”.
Con esta colección cápsula, el modelo internacional realiza un viaje retrospectivo a la visión más personal de su memoria para transmitir su esencia y reafirmar la elegancia de lo sencillo. El resultado es una selección de prendas que recogen la esencia de sus vivencias y ponen en valor la importancia de una infancia feliz.
Oriol Elcacho ha asegurado que esta colaboración con Silbon ha sido una “experiencia reveladora”, ya que a través de la moda ha podido llegar a colaborar con un equipo de diseño como es el de Silbon liderado por la diseñadora Pilar Ruiz, “algo que siempre había querido hacer y que estaba entre sus inquietudes”. En lo personal “ha sido una gran vivencia gracias a la proximidad y la honestidad con la que hemos trabajado todos”, ha dicho el protagonista de la colección.
Tanto Silbon como el modelo han compartido desde el inicio de su colaboración el objetivo de que esta iniciativa tuviera fines solidarios y, por ello, el diez por ciento de los beneficios irán para la organización no gubernamental ‘Save the Children’ y así, según Oriol Elcacho. conseguir “una forma de transformar estos años de experiencia en una ayuda tangible como es una plataforma para el cambio de la infancia de muchos niños”.
Por su parte, desde Save The Children, Isla Ramos, ha agradecido el apoyo a la ONG que representa y ha puesto en valor la implicación solidaria del modelo con la infancia. “Si hubiera más empresas con el nivel de compromiso social de Silbon, todo el mundo sería mejor”, ha subrayado.
‘Oriol X Silbon’, una colección sostenible
Oriol Elcacho se convierte en el punto de partida sobre el que converge esta colección compuesta por piezas sincronizadas de manera estética y emocional por ese poderoso sentimiento de pertenencia al mediterráneo que las vincula. Toda una constelación de prendas y accesorios diseñados por Silbon e inspirados en el modelo internacional que se exhiben en un lookbook escenificado con una storytelling a los pies de la costa que ha marcado su infancia.
A partir de estos escenarios y de las prendas icónicas del fondo de armario de Oriol Elcacho, el equipo de diseño de Silbon, de la mano del modelo, han elaborado una colección cápsula ecosostenible consistente en prendas realizadas con algodón y lino ecológico y tejidos en rizo toalla, principalmente camisas, trajes, americanas, camisetas, e incluso incluye alpargatas y cinturón.
Todas las piezas son especiales, seleccionadas por Silbon son prendas de corte clásico pero actualizadas con un punto de diseño. Los logos se han mantenido neutros sin otorgarle protagonismo, ya que “lo que se pretendía resaltar era la propia prenda por su carácter atemporal y corte clásico”. Las gamas de color empleadas para la colección son tonos azules fríos combinados con tonos neutros.
Oriol ha inspirado una colección cápsula en donde ofrece la visión más personal de su memoria, para transmitir sus valores básicos como la honestidad o la elegancia de la sencillez, compartidos con la marca.
Para la firma de moda, la elección de este modelo elegante y cercano, con más de 20 años sobre las pasarelas ha sido muy acertada tanto de imagen de marca, desde febrero de 2022, como ahora dando un paso más con una muestra que pone su trayectoria, su vida y su estilo como protagonistas de una colección.
El resultado de la tercera colaboración del piloto con Hawkers es una colección actual y versátil. En ella encontramos diseños elegantes y atemporales como el Dust Brown, con lentes degradadas en verde y montura marrón con acabado brillante, o enigmáticos como el Stone Polarized, un modelo “all black” con lentes polarizadas. También descubrimos siluetas que reflejan la pasión del piloto por la moda y que marcan tendencia como el Diver Teal Carey, de estilo aviador y con una original montura en color carey con tintes azulados, o el Salt Carey, de estilo pantos, con lentes redondas en color terracota. Además, todos los modelos son unisex y llevan impreso el logo del piloto en la patilla
Caras conocidas quisieron acompañar a Juan Duyos en esta nueva aventura: Brisa Fenoy, Cristina Cifuentes, Laura Sánchez, Mar Flores, Margarita Ruyra de Andrade, Raquel Sánchez Silva, Teresa de la Cierva y Valentina Suárez Zuloaga entre otras amigas.
Vestidos camiseros con lazada, kimonos, ponchos, pantalones anchos, vestidos fluidos con capas y vestidos con grandes volantes, en tejidos como chifón, crochet, tweed, satén vintage y batistas bordadas, son algunos de los diseños que se podrán encontrar en “Fiesta”. El toque diferenciador lo dan los colores como el magenta, el lila, pistacho, turquesa, fresa y naranja, presente en casi todas las prendas.
No es casualidad la elección de la diseñadora de esta localización tan especial ya utilizada en su anterior colección presentada en la capital. La granadina guarda una estrecha relación con la arquitectura en su trayectoria, la fusión entre ambas disciplinas, moda y arquitectura, suelen ir de la mano en sus colecciones y es un factor importante que además consigue dar forma y personalidad a la marca España y al slow fashion que caracterizan su trabajo.
Hace aproximadamente una semana Lión Siminiani director de cine, era galardonado por la academia del cine con un Goya. Arquitectura Emocional [Cortometraje] se llevaba la estatuilla a mejor cortometraje de ficción, una narración sobre la importancia de esta en nuestras vidas y el impacto, muchas veces de manera inconsciente, que produce en nosotros mismos. Me parecía un buen momento para nombrar esta producción que tan aislada se siente del cine pero que tan cerca está de nosotros.
Siluetas rectas y anchas en abrigos y pantalones, conjuntos de dos piezas ajustados a la cintura encabezados por largos y finos fulares, algunas de las prendas adornadas con piezas perfectamente milimétricas de metacrilato y cristal y confeccionadas en piel, ante y pana comienzan dando forma a la colección.
El escenario cumple un papel casi tan importante como el de la prenda, siendo este el encargado de aportar un minimalismo en tonos tierra, con formas orgánicas, un corte limpio y la madera como protagonista tanto en las piezas que forman el camino de la pasarela como en las plataformas que todas las modelos calzan.
Fotografiada por Nima Benati, de Bolonia, Georgina Rodríguez es la protagonista ideal de una narrativa individual y con estilo, abierta a influencias estéticas externas, culturas diferentes y nuevas vibraciones que sirven de hilo conductor a la colección Primavera-Verano 2023.
Desplegándose en gestos paralelos en todas partes, la ropa exterior en capullo juega contra la sensualidad de los tejidos lánguidos y las camisas deconstruidas para cuestionar los límites de la utilidad y el artificio. Cerrado con cremalleras O’Lock, abrigos de manta y ponchos envolventes de acanalados de cashmere separado; chalecos que caen del hombro; pantalones fluidos que cortan con una falda drapeada. Los abrigos cruzados con solapas de satén, dobladillos con flecos o una dispersión de apliques metálicos en tremblant ofrecen pureza y rigor en medio de siluetas en capas. Las texturas mélange abundan, desde jerseys de pelo de camello hasta franela de lana Shetland, borrego rociado y vellón FF, mientras los efectos de sombra crean acabados antiguos en cuero encerado y bruñido o denim teñido. Desapareciendo en la abstracción geométrica, el motivo FENDI astuccio se reinventa como FENDI Shadow, un logotipo extra grande tejido en bufandas de mohair, mantas, forros con flecos y sastrería a rayas. El efecto es de una sutil extravagancia: el hombre FENDI en su elemento en las calles, en casa o en la pista de baile.
La colección de accesorios Otoño/Invierno 2023-24 para hombre de FENDI está impregnada de un glamour lúdico, explorando la formalidad híbrida de la temporada con una mayor precisión. El Peekaboo evoluciona con audaces herrajes metálicos para correas, borrego rociado o detalles de arnés, y la Baguette se reinventa en cuero bruñido con bolsillos utilitarios por todas partes. En un gesto de plegado suave, una nueva cartera hobo está acabada en gamuzaFENDI Shadow o cuero granulado, y los bolsos de cashmere tejidos en FF contienen mantas con flecos. En la nueva mochila Chiodo, las correas ergonómicas pivotan sobre una bisagra metálica, creando una declaración de diseño futurista cuando se combina con el cuero negro FENDI Shadow.
Diseñada por Delfina Delettrez Fendi, directora artística de joyería de FENDI, la joyería de la temporada interpreta la FENDI Shadow, en puños grabados, cadenas y colgantes cuadrados. Los motivos F entrelazados crean pendientes colgantes y collares de cadenas gráficas, mientras que el dispositivo O’Lock adorna un nuevo reloj de pulsera redondo con una esfera doble.
El desfile de moda FENDI Men’s Fall/Winter 2023-34 ve la sede de la Casa en Milán transformada en una máquina gigante de pinball de roller disco, con una banda sonora disco personalizada titulada «After Dark», creada específicamente por el legendario compositor y productor italiano Giorgio Moroder. Esta banda sonora única incluye nuevas composiciones y culmina en una nueva versión del icónico éxito disco «I Feel Love» (1977, música de Giorgio Moroder, letra de Donna Summer y Pete Bellotte), perpetuando la tradición FENDI de colaboración con la escena electrónica italiana.
Dicen que las reglas están hechas para tener excepciones. De la misma manera que las normas están hechas para saltárselas. No así la ley. Líbreme Dios de saltarme la ley y que aparezca Teddy Bautista a las tres de la mañana dispuesto a ponerme de rodillas por haber escuchado una canción sin permiso de aquella institución que presidía. O sin pagar, que es lo mismo. Los más antiguos me entenderán, los de la generación Z tendrán que ponerse a googlear cualquiera de los nombres que he soltado como si fuesen canarios saliendo de la jaula a la libertad. La ley también está para discutirse, y los permisos se consiguen pagando. O no. Porque también se deniegan. Pero pongámonos en Marruecos. O lo que es lo mismo, en casa de Eric Yerno un mediodía de verano. Me voy por las ramas y no debiera: una página en blanco es un lugar cotizado para delirios propios y ajenos. Y eso hago, delirar recordando la velada del francés más español de Madrid. Me entenderán si les digo que Champagne si, pero paella también. Cosas del destino, pero allí estaba también Jean-Marie Périer, el fotógrafo de las estrellas llegado a Madrid para inaugurar su exposición ‘Leyendas’. Y de eso podría tratarse esta penúltima Penúltima. Leyendas en bucle, al peso, sin fin. Beatriz de Orleans, impecable siempre como su sentido del humor. Princesa pero divertida. No rima, pero en la vida real, y en ella, se juntan ambas cualidades que en su caso son calidades. ¡Qué enrevesado! Aquello fue la cumbre de la locura. Y lo necesitábamos. Locura al telefonillo mientras unos suben y otros bajan. Se ve en las fotos en las que a veces nos colamos el staff porque también somos penúltimos y esta revista es a veces nuestro propio reality, cosa que nadie ha hecho antes. O sí, pero no lo hemos visto.
